Buen domingo, viejo São Paulo

El domingo 27 de noviembre, se espera que Ricardo Nunes sea elegido por la mayoría de los votantes de São Paulo para continuar como alcalde de São Paulo, si las encuestas son precisas. Guilherme Boulos es un digno representante de la izquierda: inteligente, buen orador y audaz. Tiene principios, pero el gobierno municipal es extremadamente fuerte, al igual que la ola reaccionaria que surgió bajo el gobierno de Jair Bolsonaro y que aún no ha remitido, a pesar del declive político del capitán. 

Salvo un imprevisto de última hora, São Paulo no le dará a Brasil el domingo la misma sorpresa que en 1988, cuando Luiza Erundina, entonces miembro del Partido de los Trabajadores (PT), expulsó a Paulo Maluf (PDS), José Serra (PSDB), João Leiva (PMDB) y João Melão (PL), sorprendiendo a casi todos. Recordemos: ese fue el año en que se promulgó la Constitución Ciudadana, las heridas de la dictadura no habían cicatrizado (en cierto modo, aún no lo han hecho), y las primeras elecciones presidenciales tras 25 años de oscuridad no se celebrarían hasta el año siguiente.

La victoria de Erundina marcó un hito histórico, en una época en la que los prejuicios contra las mujeres y los habitantes del noreste eran algo más prevalentes que hoy. São Paulo eligió a una mujer nordestina de izquierdas contra un candidato predilecto que simbolizaba el conservadurismo paulista. Paulo Maluf, "Doctor Paulo" para sus aduladores, tenía la imagen de un "triunfador", un "constructor de proyectos", que aún seduce a los incautos, además de la bien fundada etiqueta de corrupción.

São Paulo eligió a Luiza Erundina, Marta Suplicy y Fernando Haddad, pero nunca ha dejado de ser conservador. Siente una extraña "seguridad" en la insulsa figura de Ricardo Nunes, una clara demostración de su miedo al cambio, a pesar de que el presente es el de una ciudad donde no se puede llegar a casa cuando llueve y donde uno se ha acostumbrado a la falta de electricidad. A veces, parece resonar con las maldiciones de Jânio Quadros. 

Por miedo y terquedad, São Paulo seguirá siendo la ciudad del hombre que habló con este periodista hace años y describió su paseo habitual por el centro de la ciudad. El momento actual merece ser recordado. Vivía en Campos Elísios, en la esquina de Eduardo Prado y Barão de Limeira. Nuestro hombre caminaba hasta la Praça da Sé. Una buena media hora de caminata. Al salir, siempre se encontraba con gente corriendo cuesta arriba hacia la Praça Marechal Deodoro; eran expatriados del antiguo barrio de Cracolândia, en la Praça Princesa Isabel, que habían huido tras una dispersión de la Guardia Metropolitana.

En la otrora bucólica Praça Marechal, aprovechando la protección contra la lluvia que ofrecía la Autopista João Goulart, la gente vivía sobre colchones agujereados, estufas rotas y mantas rasgadas. Se estaban mudando. Como estaban frente a una estación de metro, probablemente los expulsarían.

Caminando por la sombría Avenida São João, el hombre cruzó la Rua Helvétia y vio bares, tiendecitas, cerrajerías y peluquerías con las puertas cerradas, mientras gente —según la policía— con comportamiento sospechoso se instalaba allí. Eran migrantes de la antigua Cracolandia de Princesa Isabel, en busca de un nuevo gueto. Nuestro amigo no podía comprar cigarrillos.

El vagabundo giró hacia el desacreditado Largo do Arouche, donde un restaurante de pasta con un pasado glorioso había adquirido una fachada espantosa y empezó a servir lasaña con una sobredosis de sal. Un poco más adelante, en la Praça da República, recibió invitaciones para encuentros sexuales. Las rechazó. Cruzó Ipiranga, donde el imponente Edificio Italia marca el comienzo de la arbolada Avenida São Luís, un breve respiro del aspecto ruinoso del centro de la ciudad, cuyos gigantescos edificios de apartamentos construidos a mediados del siglo pasado parecen conservados.

Unos metros después, al girar a la izquierda por Xavier de Toledo hacia el Teatro Municipal, el paisaje empeoró de nuevo. Había dobles filas de autobuses en la carretera llena de baches, semáforos rotos y muchos adolescentes con la mirada vidriosa pidiendo cualquier cosa con insistencia, en aproximaciones que casi parecían asaltos. Las escaleras del Teatro Municipal eran una mezcla de dormitorio y baño, y el olor a orina habría obligado al caminante a girar a la derecha, cruzando el Viaduto do Chá, al final del cual se encuentra la sede del Ayuntamiento en el Edificio Matarazzo, cuya arquitectura de inspiración fascista ahora alberga a Ricardo Nunes. 

De allí a la Praça da Sé, solo fue cuestión de cruzar el Largo São Francisco y su hedor, escapar de un intento de robo y contemplar un momento la Facultad de Derecho de la USP, que parecía —y aún parece— rezumar cierto aire democrático. Siguiendo por Benjamin Constant, nuestro amigo, que había salido de los Campos Elíseos, llegó a su destino. 

La Praça da Sé aún refleja el São Paulo legado por João Doria, Bruno Covas y Ricardo Nunes, a pesar de la limpieza higiénica que se llevó a cabo allí, donde una numerosa comunidad vivía en tiendas de campaña o a la intemperie: familias enteras con ollas y sartenes, borrachos inconscientes, consumidores de marihuana y crack, trabajadores desempleados y atracadores. La Catedral hizo la vista gorda.

Si el domingo 27 de noviembre los paulistas deciden continuar, estarán mostrando su agradecimiento por este escenario.