Dos extranjeros entran a una barbería en Xinjiang…

YUTIAN, EN LA RUTA DE LA SEDA DEL SUR – Nos encontramos en la carretera del sur de Xinjiang, tras un agotador viaje de ida y vuelta por el Taklamakán, cruzando dunas de arena para visitar la "tribu perdida"/aldea de Daliyabuyi, enclavada en lo profundo del desierto, y luego de vuelta a nuestro impresionantemente moderno hotel en el oasis de Yutian. Es medianoche, acabamos de terminar nuestro festín gastronómico uigur y solo nos queda una cosa por hacer: afeitarnos.

La ventaja de viajar por Xinjiang para rodar un documental con el apoyo de un equipo de producción compuesto por expertos, incluidos los conductores, es que lo saben todo. "No hay problema", dice uno de los conductores, "hay una barbería al otro lado de la calle". De hecho, un bulevar reluce a medianoche. Las tiendas siguen abiertas. La vida sigue como siempre en Uigurstan.

Con mi amigo Carl Zha, cruzamos la calle y entramos a la barbería, solo para sumergirnos en una fabulosa porción de vida (uigur), cortesía de dos jóvenes barberos y su amigo, un chico elegante que jugaba videojuegos compulsivamente en su teléfono celular y parecía saber todo sobre el vecindario (del cual podría ser el jefe).

Nos cuentan todo sobre sus rutinas diarias, cómo van los negocios, el coste de la vida, los deportes, la vida en el oasis, cómo coquetean con chicas, sus esperanzas para el futuro. No, no son refugiados de campos de concentración. Ni son esclavos en trabajos forzados. Una hora y media con ellos y tendrás un doctorado en estudios sociales uigures, en directo. Con la ventaja añadida de que me corten el pelo (Carl) y me afeiten (yo) por menos de 10 dólares a la 1 de la madrugada.

Estábamos listos para el siguiente día de ruta, cuando completamos formalmente la tríada de la Ruta de la Seda: seda, jade y alfombras, en el legendario oasis de Khotan, y vimos cómo se han hecho las alfombras durante siglos.

Y el jade en el mismo Yutian, que históricamente no es tan famoso como Khotan, pero que hoy cuenta con una empresa de jade de última generación, que lleva a cabo todo, desde la extracción hasta el producto final refinado, incluidos los grados más finos: jade blanco y negro.

De hecho, es el cuarteto de la Ruta de la Seda, porque a esto hay que sumarle los cuchillos, fabricados en el pequeño oasis de Yengisar, la capital mundial de la producción de cuchillos con incrustaciones de gemas. Todo hombre uigur lleva un cuchillo: como símbolo de masculinidad y para cortar los suculentos melones de Xinjiang siempre que sea necesario.

Por supuesto, a lo largo de la Ruta de la Seda del Norte, estábamos constantemente atentos a la presencia de mano de obra esclava y campos de concentración para informar debidamente a las agencias de inteligencia occidentales. Entonces, de camino a Aksu desde Kucha, vimos a una mujer entre los vastos campos de algodón.

Empezamos a hablar y descubrimos que no estaba recogiendo algodón, sino despejando un camino en la plantación para que la máquina pudiera llegar y comenzar a cosechar el algodón mecánicamente. Nos contó todo sobre su vida diaria: era una residente uigur que trabajaba en estos mismos campos de algodón privados durante más de dos décadas, vivía con su familia y ganaba un salario decente. Nunca había visto trabajos forzados ni un campo de concentración en toda su vida.

Disfrutando de la auténtica vida uigur en los pueblos oasis

A lo largo de las Rutas de la Seda del Norte y del Sur, en las principales ciudades oasis, desde Turfan y Kucha hasta Khotan y Kashgar, vimos la vida cotidiana uigur, presentada sin filtros, por uigures y entre uigures. Nunca se habló de política.

Nos invitaron a sus enormes casas (con amplios patios y enredaderas que trepaban por los techos) y asistimos a dos bodas: una relativamente discreta en un hotel de cuatro estrellas y la otra, una producción de Bollywood en el mejor restaurante de Kashgar.

Hablamos con barberos, panaderos, dueños de bazares y empresarios, tanto hombres como mujeres. Degustamos su espectacular cocina con deleite; sí, el sentido de la vida reside en un plato perfecto de laghman, acompañado de un pan naan perfecto.

Más que eso, una obsesión que tenía desde mi primer viaje por las Rutas de la Seda en 1997, justo después de la entrega de Hong Kong: quería repetir y profundizar en la asombrosa historia de esas ciudades oasis en la antigua Ruta de la Seda, siguiendo, una vez más, los pasos de mi hombre favorito: el monje itinerante Xuanzang, de los primeros días de la dinastía Tang.

Esta actualización del Viaje al Oeste fue, en muchos sentidos, un viaje a las "Regiones Occidentales" budistas antes de que se convirtieran en parte de China.

Tanto Turfan como Kucha fueron paradas importantes en el viaje de Xuanzang hacia el oeste a principios del siglo VII. Luego, equipado con camellos, caballos y guardias, cruzó las montañas Tian Shan, se encontró con el kan de los turcos occidentales (que vestía una túnica de seda verde y una faja de seda de tres metros de largo alrededor de la cabeza) a orillas de un lago de color azul intenso, Issyk-kul (en la actual Kirguistán), y continuó a pie hasta Samarcanda (en la actual Uzbekistán).

Todo esto es como una miniatura de jade que representa el encanto de la Ruta de la Seda, combinando la conexión entre la cultura china, el budismo, los sogdianos (el pueblo persa que era el vínculo principal en el comercio de la Ruta de la Seda y también la comunidad de inmigrantes más influyente en China durante la dinastía Tang) y la propia Persia.

En Samarcanda, Xuanzang conoció por primera vez la riquísima cultura persa, tan diferente de la igualmente sofisticada cultura china. Y Samarcanda, no Roma, fue el principal socio comercial del reino independiente de Gaochang en el siglo V y, posteriormente, de la dinastía Tang.

Lo que nos lleva a algunos aspectos geoestratégicos y geoeconómicos fascinantes de las antiguas Rutas de la Seda.

Muy pocas personas, aparte de los académicos más destacados y los planificadores económicos del entorno de Xi Jinping, saben que el principal actor de la economía de la Ruta de la Seda, especialmente durante la dinastía Tang, entre los siglos VII y X, fue... la propia dinastía Tang. Su principal objetivo era financiar a las entonces "regiones occidentales" en su grave enfrentamiento militar con los turcos occidentales.

Entonces teníamos ejércitos Tang estacionados a lo largo de los oasis de la Ruta de la Seda del Norte, con un detalle interesante: la mayoría de ellos no eran chinos, sino habitantes locales de todo el corredor de Gansu y de las "Regiones Occidentales".

Hubo un constante intercambio de conquistas y derrotas. Por ejemplo, la dinastía Tang perdió el crucial oasis de Kucha ante los tibetanos entre 670 y 692. El resultado: un aumento del gasto militar. En la década de 740, la dinastía Tang enviaba no menos de 900 rollos de seda al año a cuatro sedes en las regiones occidentales: Hami, Turfan, Beiting y Kucha (todos importantes oasis en la Ruta de la Seda). Esto es lo que llamamos apoyar las economías locales.

Ciertas fechas demuestran el cambio constante en el panorama geoestratégico. Empecemos por principios del siglo XIX, cuando los uigures dominaban Turfán. Pero entonces, el kan uigur conoció a un maestro de Sogdiana (las tierras que rodean Samarcanda), quien le introdujo al maniqueísmo, la fascinante religión fundada en Persia por Mani en el siglo III, según la cual las fuerzas de la luz y la sombra libran una lucha eterna por el control del universo.

El Khan uigur tomó entonces una decisión crucial: adoptó el maniqueísmo y registró su doctrina en una tabla de piedra trilingüe (en sogdiano, uigur y chino).

La larga marcha del budismo hacia la Región Autónoma

El Imperio tibetano también era muy fuerte a finales del siglo VIII. En la década del siglo VIII, entraron en Gansu y, en el año 792, conquistaron Turfán. Sin embargo, en el año 803, los uigures recuperaron Turfán. Posteriormente, los uigures que aún vivían en Mongolia fueron derrotados por los kirguisos en el año 840; algunos de ellos acabaron en Turfán, donde crearon un nuevo estado: el Kanato Uigur, cuya capital era la ciudad de Gaochang, que tuve el placer de visitar.

Fue entonces cuando Turfán se convirtió en uigur y comenzó a usar el idioma uigur, en lugar del chino, en el comercio, una práctica que se prolongó durante siglos. La economía se basaba principalmente en el trueque, y el algodón sustituyó a la seda como moneda. En el ámbito religioso, durante la dinastía Tang, la población de Turfán estaba compuesta por una mezcla de budistas, taoístas, zoroastrianos e incluso cristianos y maniqueos. A principios del siglo XX, arqueólogos alemanes encontraron una pequeña iglesia, evidencia del cristianismo oriental que utilizaba el siríaco como lengua litúrgica, en las afueras de las murallas orientales de Gaochang.

El maniqueísmo se convirtió durante un tiempo en la religión oficial del estado del Kanato Uigur. Su arte era absolutamente excepcional. Sin embargo, solo se conserva una pintura mural maniquea en las espectaculares cuevas de Bezeklik. Pagué 500 yuanes por el privilegio de verla, guiado por un joven erudito investigador uigur.

La razón de la desaparición de las pinturas murales maniqueas es que, alrededor del año 1000, el Kanato Uigur decidió convertirse al budismo, abandonando por completo el maniqueísmo. Incluso la ahora famosa Cueva 38 en Bezeklik (la que visité, donde estaba prohibida la fotografía) muestra evidencia de esta conversión: las cuevas tenían dos capas: la maniquea debajo de la budista.

Políticamente, este tira y afloja continuó con la misma intensidad: esta es la historia de la Ruta de la Seda en su apogeo. En 1209, los mongoles derrotaron al kanato uigur en Turfán, pero no incomodaron a los uigures. En 1275, los uigures se aliaron con el legendario Kublai Kan. Pero los campesinos rebeldes finalmente derrocaron la Pax Mongolica y establecieron la dinastía Ming en el siglo XIV, aunque Turfán permaneció fuera de las fronteras de China.

Una fecha crucial es 1383: Xidir Khoja, un musulmán, conquistó Turfan y obligó a todos a convertirse al islam, una situación que persiste hasta nuestros días. Al menos superficialmente: cuando se pregunta a los habitantes de los oasis de Xinjiang si son musulmanes, muchos se niegan cortésmente a responder. El pasado budista permanece en el inconsciente colectivo y, visiblemente, en las espectaculares ruinas de Gaochang.

Cabe destacar que Xinjiang se mantuvo independiente de China hasta 1756, cuando los ejércitos de la dinastía Qing conquistaron la región. El mes pasado, viajábamos durante la celebración del 70.º aniversario de la fundación de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Todo Xinjiang estaba cubierto de banderas rojas y estandartes con el número "70".

Éste es el futuro de las antiguas "regiones occidentales": un nodo geoestratégico, rico en energía, multicultural y multirreligioso en la Nueva Ruta de la Seda de una China "moderadamente próspera".

Traducido por Patricia Zimbres