Recorriendo la carretera del Pamir, el agreste corazón de Asia Central.

Por Pepe Escobar, en la carretera del Pamir, Tayikistán, vía Asia Times

Traducción de Patricia Zimbres - Parte 2 de una serie de 2 partes (Lea la primera parte aquí.)

Viajando por la Carretera del Pamir, nos encontramos no solo con una maravilla geológica y la magia de la historia y las costumbres antiguas, sino también con una ventana privilegiada a un renacimiento comercial que estará en el corazón de la expansión de las Nuevas Rutas de la Seda. 

Khorog es la única ciudad del Pamir y su centro cultural, económico y educativo, sede de los diversos campus de la Universidad de Asia Central, financiada por la Fundación Aga Khan. Los ismailíes otorgan una enorme importancia a la educación.  

Badakhshan siempre ha sido mundialmente famosa por su lapislázuli y sus rubíes. La mina de rubíes Kuh-i-Lal, al sur de Khorog, era legendaria. Marco Polo escribió que en "Syghinan" (refiriéndose al distrito histórico de Shughan) "las piedras se extraen en nombre del rey, y nadie más se atreve a excavar en esa montaña por temor a perder la vida". 

Shughnan veneraba al sol y construía estructuras circulares con simbolismo solar. Esto es lo que observamos en las tumbas de Saka, en el Pamir oriental. A medida que avanzamos hacia el este, la cultura sedentaria pamirí, con su abundancia de huertos de albaricoques, manzanas y moras, da paso a la vida seminómada de los kirguises, y las aldeas irrigadas son reemplazadas por campos de yurtas, tiendas circulares de uso estacional (pero no en esta época del año, debido al intenso frío). 

En Langar, el último poblado de Wakhan, las pinturas rupestres representan cabras montesas, caravanas, jinetes portando banderas y el símbolo ismailí de una palma de cinco dedos. El fascinado arqueólogo A. Zelenski denominó a los monumentos históricos de Wakhan «la Gran Ruta del Pamir». Aurel Stein destacó que esta era la principal conexión entre Europa y Asia, y por ende, entre todo el mundo clásico y Asia Oriental, con Asia Central en su centro. Nos encontramos en el corazón de Eurasia. 

Última parada antes de Xinjiang

Si seguimos el río Wakhan hasta su desembocadura, llegaremos a Tashkurgan, en Xinjiang. La frontera pakistaní, cerca de la carretera del Karakórum, se encuentra a tan solo entre 15 y 65 kilómetros, atravesando el peligroso territorio afgano. 

Es el paso de Koyzetek, a 4.271 metros de altitud, el que finalmente conduce a la meseta oriental del Pamir, que los chinos llamaban Tsunlin y Ptolomeo, Iamus. Tiene forma de un gigantesco plato poco profundo, con cadenas montañosas en los bordes y lagos en las zonas altas. Marco Polo escribió: «Esta tierra se llama Pamir, y se tardan doce días en cruzarla entera, sin encontrar nada más que un desierto sin viviendas ni vegetación, por lo que los viajeros se ven obligados a llevar consigo todo lo necesario. La región es tan alta y fría que ni siquiera se ven pájaros volando. Y debo observar que, debido a este intenso frío, el fuego no arde con tanta intensidad ni produce tanto calor como de costumbre, ni cocina con tanta eficacia». 

Murghab, habitada por kirguises que pasan los veranos en remotos pastos, gira en torno a un pequeño mercado de contenedores. Si seguimos el río Aksu —antiguamente considerado la fuente tanto del agua como del nombre del Oxus— llegamos al punto más remoto de Asia Central: Shaymak, a tan solo 80 kilómetros de la triple frontera entre Afganistán, Pakistán y China.

Los Pequeños Pamires se encuentran más al sur.  Lo escribí en el Asia Times. En 2001, fue en esta zona, repleta de importantes rutas de la Ruta de la Seda procedentes tanto de China como de Pakistán, donde Osama bin Laden pudo haberse escondido antes de trasladarse a Tora Bora.

Desde Murghab, tuve que inspeccionar el paso de Kulma (a 4.362 metros de altitud), una nueva frontera de la Nueva Ruta de la Seda. La carretera, construida por China, está impecable. Vi a camioneros y comerciantes chinos de Kashgar que cruzaban el Pamir en furgonetas de fabricación china destinadas a la venta en Dushanbe.

En el Alto Pamir se encuentran cerca de 800 lagos muy antiguos, formados por terremotos, actividad tectónica y glaciares. El lago Yashilkul («Agua Azul»), a 3.734 metros de altitud, congelado en esta época del año, se ubica en una meseta que fue recorrida por cazadores de la Edad de Piedra. El arqueólogo tayiko V. Ranov halló pinturas rupestres de caballos y carros, atributos de Mitra, el dios solar persa. Entre los siglos X y III a. C., la meseta estuvo habitada por tribus nómadas saka de habla persa.

Desde Shughnan hasta Ishkoshim, nos encontramos en lo que los antiguos llamaban "la tierra de los Sakas". 

Las vastas estepas escitas, que se extendían desde el Danubio hasta China, estaban habitadas por una gran confederación de tribus. Luego, en los siglos II y I a. C., estas tribus comenzaron a migrar hacia el este desde el estado grecobactriano. Algunas se asentaron en el Pamir y se convirtieron en el componente etnogenético del grupo étnico pamirí. Alex, mi conductor, es un auténtico pamirí de Khorog. Además, es el rey indiscutible de la Carretera del Pamir, con su impresionante Land Cruiser. ("Es una máquina de matar/lo tiene todo", como lo inmortalizó Deep Purple). 

El principal atractivo del Pamir Oriental es el espectacular lago de agua salada de Karakul, formado hace 10 millones de años por el impacto de un meteorito. Bajo la luz del sol, luce un radiante azul turquesa. En esta época del año, lo que vi fue un azul muy profundo, no el "Lago Negro" que sugiere su nombre. Debido a su baja salinidad, Karakul no estaba congelado. Este es Karakul. chong (grande), el hermano mayor de Karakul kichi (pequeño) ubicado al otro lado de la frontera, en Xinjiang, que tuve el placer de visitar en mis viajes a lo largo de la Carretera del Karakórum. 

El Alto Pamir se extiende justo detrás del Karakul, ocultando el glaciar Fedchenko, de 77 kilómetros de longitud. Al este del lago, si uno es capaz de sobrevivir a una caminata en condiciones árticas, se encuentra Xinjiang. El monje errante Xuanzang, de la dinastía Tang, estuvo aquí en el año 642 (creía que el lago estaba habitado por dragones). Marco Polo también estuvo aquí en 1274.

Nuestro punto de partida para explorar Yashilkul y luego Karakul fue Bulungkul, que en esta época del año es una especie de estación ártica, con solo 40 casas alimentadas por paneles solares en medio de la nada, con temperaturas que rondan los -22 °C. Es una vida muy dura. Me dijeron que en invierno la temperatura puede bajar hasta los -63 °C.

Más adelante en la carretera, hice un desvío hacia el este para observar el paso de Kulma, a 4.363 metros de altitud, la frontera oficial entre Tayikistán y China, a la que se accede por – ¿qué otra cosa? – una carretera construida por los chinos e inaugurada en 2004, siguiendo la antigua Ruta de la Seda.

La frontera entre Tayikistán y Kirguistán, en el paso de Kyzyl-Art, parecía una escena de... acosadorLa película de Tarkovsky, con su absoluta desolación al estilo soviético, salvo por un taxi repleto de kirguises que se dirigen a Khorog. Desde allí, el viaje es espectacular hasta el cruce de Sary Tash y a través del impresionante paso de Taldyk, a 3.615 metros de altitud, hacia Osh, la puerta de entrada al valle de Fergana.

A lo largo de este fascinante viaje por el corazón de Asia Central, particularmente en los bazares, vemos en detalle la intersección del nomadismo pastoral con la agricultura de regadío, fertilizada siglo tras siglo por el comercio intercultural de la Ruta de la Seda, que involucró a pastores, agricultores y comerciantes, todos parte del comercio de mercancías y del abastecimiento de las caravanas.  

Nos adentramos en el torbellino de influencias sociales, religiosas, científicas, estéticas e ideológicas increíblemente ricas, principalmente provenientes de Persia, India, China e Irán. El cambio de las rutas terrestres al comercio marítimo, que tuvo lugar en el siglo XVI —marcando el inicio del dominio global europeo—, nunca eliminó por completo las rutas tradicionales hacia la India a través de Afganistán, hacia China a través de Xinjiang y hacia Europa a través de Irán. El comercio sigue siendo el principal motor de la vida en Asia Central. 

Hoy en día, la Carretera del Pamir es un microcosmos privilegiado de lo que está evolucionando lenta pero seguramente como la intersección entre las Nuevas Rutas de la Seda y la Gran Eurasia, con sus principales nodos formados por Rusia, China, Irán, Pakistán y, se espera, India. 

La gran encrucijada de civilizaciones, el corazón de Asia Central, se ha convertido una vez más en el corazón de la historia.